Eibach 45/35mm Federn selbst einbauen, machbar?

Wie der vorherige Post schon aussagt: Ohne passendes Werkzeug wird es nicht einfach.
Ganz so komplex, wie du es beschrieben hast, ist es eigentlich nicht.

Wenn man sich an den Wechsel wagt, sollte man jedoch sehr bedacht vorgehen, denn die Kraft von solch gespannten Federn ist hoch.

Zitat von Bratrolle

Wäre es sinnvoll, die Federn hinten selbst einzubauen und es dann nur vorne machen zu lassen? Die Werkstatt will für alles 220?!

Freie Werkstatt oder VW?

@alle:
Ist das ein Preis mit dem man generell schon rechnen kann/muss?

Ist sogar günstig die 220€...

Ist sogar ein guter Preis?! WTF

Was bezahlt man denn bitte erst für den Einbau eines Gewindefahrwerks?!

Sorry - ist das erst mal, dass ich ein Auto tieferlege

Oft weniger...

Also ich bin auch totaler Laie und habe mein Bilstein Gewindefahrwerk auch selber eingebaut (ist eigentlich das selbe, ich musste auch die alten Dämpfer auseinanderbauen). Motor ablassen musst du nicht.. Aufnahme spreizen und dann rausschlagen den alten Dämpfer. Ob ich dir empehlen kann, es selber ein zu bauen? Nein defintiv nicht, es ist sehr schwer, gefährlich (Federspanner) und zeitaufwendig (Ich war 6 Stunden dran, obwohl mir mein Vater gemacht hat). Spar ein wenig und lass es machen ist wirklich kein 30 Minuten Ding..

na zumindest die Hinterachse solltet ihr ja auch selber schaffen hat dein Freund einen billigen Federspanner (mit Haken) oder einen guten (mit Tellern/passenden Aufsätzen)? Habt ihr eine Bühne? Das macht finde ich auch eine Menge aus!

Anleitung von the bruce aus dem Golf 6 GTI Forum:

Zitat

Den Anfang macht ein Zitat aus dem A3-Freunde-Forum:

Hier noch ein paar kurze Tips für alle, die es noch vor sich haben:

Vorderachse: 1. Stabi auf beiden Seiten lösen (SW13) - wichtig, damit der Achsschenkel später nach unten genügend Platz hat (funktioniert mit montierten Rädern)
2. Wagen hoch um den Federspanner so hoch wie möglich ansetzen zu können
3. Wagen fast ganz runter, Federspanner unter der letzten Windung einsetzen (vordere Seite - 4 Windungen / hintere Seite 3 Windungen)
4. Wagen ganz runter und Federspanner soweit wie möglich von Hand festdrehen (so erspart man sich das ganze geschraube)
5. Rad ab (SW17)
6. Schläuche ausklipsen
7. Federspanner soweit spannen bis die Feder frei sitzt
8. Schraube am Radlagergehäuse lösen (SW18 ) und den Vielzahn mit Rohrschlüssel kontern
9. Genügend Rostspray oder Speziallöser auf das Federbein am Radlagergehäuse sprühen, damit dieses gut abrutscht
10. Spalt am Radlagergehäuse mit Spezialratschenaufsatz (Eine Seite 5 mm, die andere 8 mm mit abgerundeten Kanten) oder Hammer und Meissel weiten.
Die Nase am Federbein, die im Radlagergehäuse sitzt, muss dabei freien Gang nach oben haben, sonst kann das Federbein nicht raus rutschen
11. Mit Hammer und Zwischenstück (z.B. kleines Kantholz oder Verlängerungsstück von der Ratsche - um die Bremsschläusche nicht zu beschädigen) das Radlagergehäuse vom Federbein schlagen. Dabei immer wieder einsprühen. Den Achsschenkel ggfs. noch ein bißchen nach unten drücken um Platz zu gewinnen. Das Federbein sollte nun frei sein.
12. Gummi an der Wischerabdeckung (unter der Motorhaube) links und rechts nach oben abziehen
13. Scheibenwischer an der Fahrerseite entfernen (Abdeckkappe mit Schraubenzieher nach oben abziehen, Scheibenwischerarm leicht nach unten drücken, damit der Arm an der Befestigung nicht verkantet und nach oben abziehen. ggfs. mit Spezialwerkzeug oder Zange / Schraubenzieher) - Position des Scheibenwischers merken
14. Wischerabdeckung nach oben halten und mit 13er Nuss die 3 Schrauben des Domlagers lösen - Federbein rausnehmen
15. Imbusschlüssel oben am Federbein ansetzen und mit 21er Ringschlüssel Mutter lösen (sitzt sehr fest) - Feder darf keine Spannung mehr haben!
16. Feder tauschen und Federbein wieder zusammensetzen
17. NEUE Domlagerschrauben mit 15 NM + 90° anziehen - darauf achten, dass das Federbein über dem Radlagergehäuse sitzt
18. Achsschenkel mit 2. Wagenheber hoch drücken bis das Radlagergehäuse wieder über dem Federbein sitzt - alternativ Achsschenkel mit Kantholz unterbauen und Fahrzeug vorsichtig so weit wie nötig ablassen.
Gut eingesprüht und mit etwas ruckeln am Federbein braucht das Radlagergehäuse nicht geweitet zu werden. Es kann evtl. auch helfen, wenn die Räder eingeschlagen sind, da dann das Federbein besser über dem Radlagergehäuse steht, allerdings kommt man schlechter an den Rest dran.
19. NEUE Radlagergehäusemutter mit 70 NM + 90° festziehen. Vielzahnmutter wieder mit Rohrzange kontern.
20. Schläuche wieder fest machen
21. Rad wieder anbringen
22. Gleichen Ablauf an der anderen Seite
23. Koppelstangen wieder festmachen (Wagen fast ganz unten, dann sollte die Höhe zwischen Stange und Loch etwa passen)
24. Gummi an der Wischerabdeckung wieder befestigen
25. Scheibenwischer wieder aufsetzen und Mutter leicht anziehen - vorm festziehen Position des Wischers prüfen

Hinterachse:
1. Wagen hoch
2. Rad ab
3. Achsschenkel unterbauen oder mit Wagenheber (Achtung Rutschgefahr, da der Achsschenkel sehr beweglich ist)
4. Mutter am Radlagergehäuse mit Ringschlüssel (18 Zoll) und Knarre mit Nuss (18Zoll) lösen - Schraube rausziehen, bzw. drehen
5. Achsschenkel mit Wagenheber ablassen bzw. Auto weiter anheben bis die Feder los ist
6. Gummipuffer von der Feder abnehmen und auf Tieferlegungsfedern aufsetzen
7. Achsschenkel wieder mit Wagenheber anheben bis die Schraube zwischen Achsschenkel und Radlagergehäuse wieder reinpasst. Mit 180 NM anziehen.
8. Falls nötig: Imbus-Schraube an der Radhauskante entfernen, Kotflügel etwas abziehen und Metallkante sowie Kunstoffkante wegflexen. Anschließend Lack am Metall wieder herstellen - Rostgefahr! Eventuell auch noch Filskante eindrücken oder entfernen.

Anschließend Spur einstellen lassen und zum Tüv.

Mein Rat:

1. vorher alle neuen Schrauben und Muttern bei VW besorgen und bei gebrauchten Fahrzeugen
auch immer neue Federbeinlager und Führungsgelenke, die kosten nur je um 20,-- € !!

2. untere Schraube der hinten Stoßdämpfer sowie Schrauben am vorderen Querlenker erst
festziehen wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht, sonst sind die Gummis verspannt und
gehen in kurzer Zeit kaputt !!
Auch die Kolbenstange wird dadurch auf Biegung belastet wodurch die Kolbenstangendichtungen
schnell verschleißen.
Ich bin mir sicher, dass dies sehr oft nicht beachtet wird und dass es ein Hauptausfallgrund für die
hinteren Dämpfer ist.

3. bei Xenon achtet auf den Niveausensor an der HA, vorher aushängen und vorsichtig wieder
einhängen, der ist empfindlich

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Hi,

Es ist eigentlich keine schwierige Sache, allerdings ist es eben viel Arbeit und wenn man das noch nie gemacht hat, wird man ziemlich doof da stehen.

Entweder du nimmst dir jemanden an die Seite der das auch schon mal gemacht hat, oder du lässt es die KFZ-Werkstatt machen. Das hier ist nicht wie das Wechseln eines Radios, hier geht es nämlich um sicherheitsrelevante Teile und wenn das alles nur halbherzig gemacht worden ist, fliegt dir der Kram irgendwann um die Ohren.

MfG,
sys

Zitat von FaTu

Ist sogar günstig die 220€...

Achsvermessung und TÜV noch dazu?

Zitat von koelleman

Achsvermessung und TÜV noch dazu?

Also für Achsvermessung, Felgen und Fahrwerk Abnahme habe ich beim TÜV'ler meines Vertrauens 165€ gezahlt

Zitat von GalexT

Also für Achsvermessung, Felgen und Fahrwerk Abnahme habe ich beim TÜV'ler meines Vertrauens 165€ gezahlt

Und zack ist man knapp 400 Tacken los